Weite Ausblicke und herzliche Begrüßungen in Neufundland – „es war das erste Mal, dass ich einen Elchburger gegessen habe“

„Bitte schön, mein Schatz“, sagte sie und reichte mir eine Speisekarte.

Es war das erste Mal, dass ich mich erinnern konnte, dass mich jemand – sogar meine Frau – „Darling“ nannte.

Aber Pam, Kellnerin/Köchin/Eigentümerin in einem, flirtete nicht, und ich war nichts Besonderes. Alle ihre Kunden in diesem gemütlichen Café am Rande des Gros-Morne-Nationalparks waren auch „Lieblinge“ – eine herzliche Vertrautheit, die charakteristisch für die aufrichtige Freundlichkeit ist, für die Neufundländer bekannt sind.

Es war auch das erste Mal, dass ich einen Elchburger gegessen habe. Aber es sollte nicht mein letztes kulinarisches Abenteuer mit dem größten Vertreter der Hirschart sein, da meine Frau Pat und mein 25-jähriger Sohn Thomas einen Elchkuchen bestellten, den wir mit in unser Cottage nehmen sollten.

„Gerade aus dem Ofen“, sagte Pam.

Viele Premieren wie diese prägen unsere Erfahrung, wenn wir zwei Sommerwochen auf der Insel Neufundland verbringen. Obwohl als kanadische Provinz Neufundland und Labrador bezeichnet, war keiner der beiden Orte bis 1949 offiziell Teil Kanadas, war ich überrascht zu erfahren.

Neufundland, das oft als „The Rock“ bezeichnet wird, fühlte sich eher wie ein fernes Land an. Englisch mag die gemeinsame Sprache sein, aber Akzente und Ausdrücke, sogar Vokabeln, waren gewöhnungsbedürftig. Das lustig, aber schön klingende Wort „tuckamore“ zum Beispiel, benannte verkümmerte immergrüne Bäume an den windgepeitschten Küsten Neufundlands. Die Zeit selbst schien seltsam, genau eine halbe Stunde von den meisten anderen Zeitzonen entfernt.

Von Nova Scotia aus kamen wir (und unser Auto) mit der Fähre in Channel-Port aux Basques an der südwestlichen Spitze Neufundlands an. Für die Überquerung der Cabot Strait, die den Sankt-Lorenz-Golf mit dem Nordatlantik verbindet, benötigte die MV Blue Puttees der Marine Atlantic etwa sieben Stunden.

Die andere Fähroption führte zu einem südöstlichen Hafen in der Nähe von St. John’s, der Hauptstadt und größten Stadt der Insel (ca. 112.000 Einwohner), aber das dauerte ungefähr 16 Stunden – und alle Schlafplätze waren bereits gebucht, sowohl kommend als auch gehend.

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St. John’s, Neufundland. Foto: Reiseziel St. Johns

Die geografische Größe Neufundlands ist enorm (etwa 69.000 Quadratkilometer) im Verhältnis zu seiner relativ kleinen Bevölkerung (etwa 520.000). Der Versuch, alles innerhalb von zwei Wochen zu sehen, wäre unmöglich, also konzentrierten wir uns auf die UNESCO-Welterbestätte Gros Morne an der Westküste und die Halbinsel Bonavista im Osten, die beide für ihre spektakuläre Schönheit bekannt sind. Trotzdem würde unser Besuch viele Fahrten mit sich bringen, von einer Küste zur nächsten und dann wieder zurück zur Fähre von Port aux Basques.

Aber Autofahren war nie eintönig; Uns wurde von fast jedem Neufundländer, den wir trafen, gesagt, dass wir immer wachsam für Abenteuer sein sollten: „Achte auf Schlaglöcher und Elche!“ Es wurde nie als düstere Warnung ausgesprochen; Vielmehr war es immer eine unbeschwerte, aber genaue Beobachtung, die einem CFA wie mir großzügig angeboten wurde.

CFA ist die Abkürzung für „come from away“. Ein langjähriges, preisgekröntes Broadway-Musical mit diesem Titel zeigt die außergewöhnliche Gastfreundschaft der Neufundländer, als 38 Verkehrsflugzeuge nach den Anschlägen vom 11. September zum Gander International Airport umgeleitet wurden. Mehr als 6.500 Passagiere aus aller Welt wurden nicht als Fremde, sondern als willkommene Gäste in die Häuser der Neufundländer eingeladen, wo sie nicht nur frische Kleidung und reichlich zu essen, sondern auch die Schlüssel für die Autos der Bewohner erhielten .

Ich spürte, wie diese Flugpassagiere in einer unserer ersten Übernachtungsmöglichkeiten in der Nähe von Gros Morne, einer Bed-and-Breakfast-Farm namens Upper Humber Settlement, willkommen geheißen wurden.

Lauralee, die Gastgeberin, zeigte nicht nur mit Extraportionen beim Frühstück, sondern auch mit ihrer Zeit eine ungewöhnliche Großzügigkeit. Nach Eiern und Würstchen, akzentuiert mit blühendem Schnittlauch und anderen Bio-Esswaren, bekamen wir eine einstündige Führung durch den Ursprung des Frühstücks: ein Wohnmobil verwandelte sich in einen Hühnerstall, glücklich suhlende Ferkel und Reihen um Reihen von Bio-Gemüse. Selbst während sie schwärmende No-see-ums wegschlug, hörte Lauralee nie auf zu lächeln.

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Papageientaucher versammeln sich auf den Klippen hinter dem Leuchtturm von Cape Bonavista. Foto für die Washington Post von Pat Nicklin

Von diesem abgelegenen Ort, der in einen dichten immergrünen Wald gehauen wurde, fuhren wir auf dem Highway 1 nach Osten in Richtung der Halbinsel Bonavista. Dort hatten wir eine Woche Aufenthalt in einem historischen Walmdach-Salzkasten direkt neben einer Atlantikbucht gebucht.

Während ich am Steuer stundenlang durch eine aufgeräumte, wilde Landschaft mit weiten Ausblicken fuhr, ließ ich meine Gedanken schweifen: Vielleicht lag der Grund für die bemerkenswerte Freundlichkeit der Neufundländer gerade darin, dass es nicht überfüllt war – wenige Interaktionen mit Mitmenschen. Aber meine Gedanken konnten nicht zu viel abschweifen, denn selbst auf einer Hauptverkehrsstraße (dem Neufundland-Abschnitt des Trans-Canada-Highway-Systems) gab es das eine oder andere Schlagloch, das umfahren werden musste.

In Neufundland sind Fischerdörfer als Außenhäfen bekannt, und der Außenhafen, den wir ansteuerten, war Summerville, abseits des indischen Arms der Bonavista Bay. Das 1847 erbaute, hell gestrichene Haus, das wir für eine ganze Woche gebucht hatten, war als Dory Buff bekannt, zu Ehren der traditionellen gelblichen Farbe der neufundländischen Fischerdories.

Das Besondere an einem längeren Aufenthalt an einem Ort: Man lernt ihn kennen und kann so tun, als wäre man kein Tourist. Unser Haus stand in einer Reihe ähnlicher Häuser, die eine halbe Meile am Wasser säumten, einige leerstehend. Nachbarn luden uns zu ihrem morgendlichen Beisammensein zu Kaffee und Backwaren ein. Ohne eigene Rechtspersönlichkeit war es eine echte Gemeinschaft; Der inoffizielle Bürgermeister kassierte jährlich etwa 75 $/58 € von jedem Haushalt, um Notdienste und Müllabfuhr zu bezahlen. Wertstoffe wurden von zwei Brüdern, die hier aufgewachsen sind, gesammelt und das Pfand einkassiert. Auf einem Hügel mit Blick auf den Hafen befand sich ein kleiner Friedhof, auf dessen Grabsteinen viele Nachnamen die gleichen waren wie die heutigen Bewohner.

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Die anglikanische Kirche St. Paul ist eines der eingetragenen Kulturerbegebäude in der Stadt Trinity. Foto für die Washington Post von Pat Nicklin

Kommerzielle Fischereifahrzeuge saßen still und befolgten die offiziellen Vorschriften zur Wiederherstellung der erschöpften Fischerei. Aber frühmorgens fuhren motorisierte Dories und Skiffs aufs Meer hinaus, um die lokale Kabeljauquote zu fischen, die für den persönlichen Verzehr erlaubt war. In der Nähe des Kais war das größte Seil aufgerollt, das ich je gesehen hatte, so dick wie mein Oberschenkel, das zum Lasso von Eisbergbrocken für eine Brauerei in St. John’s verwendet wurde. Das Schmelzwasser von Eisbergen, die vor Zehntausenden von Jahren aus verdichtetem Schnee entstanden sind, verlieh dem goldenen Bier einen besonderen, sehr leichten Geschmack.

Für Neufundländer waren Eisberge im Frühjahr und Frühsommer ein vertrauter Anblick. Der Eisberg, der die Titanic im April 1912 versenkte, trieb wahrscheinlich zuerst auf dem Labradorstrom entlang dieser Küste, bekannt als “Iceberg Alley”. Wir hofften, einen Blick auf mindestens einen Eisberg zu erhaschen, machten uns aber Sorgen, dass wir zu spät in der Saison angekommen waren.

Aber Wale, die haben wir gesehen!

Vom nahe gelegenen historischen und malerischen Außenhafen von Trinity schlossen wir uns etwa sechs anderen an, die an Bord eines Zodiac-Schlauchboots gingen, das von einem professionellen Walbeobachter gesteuert wurde. Aber zuerst mussten wir leuchtend orangefarbene Überlebensanzüge anziehen, die so groß und klobig waren, dass wir uns vorkamen wie Astronauten, die zu einem wartenden Raketenstart watscheln. Sobald wir auf dem Wasser waren, wurde ein umhüllender Nebel durch einen kalten Nieselregen ersetzt, Meereswellen bespritzten uns mit kühler See und die Anzüge fühlten sich nicht mehr komisch an.

Dann plötzlich, nur wenige Meter von Steuerbord entfernt: “Thar she blows!”

Als nächstes rollte sich der Buckelwal auf die Seite, als wäre er sich eines Publikums bewusst, und schlug mit einer Brustflosse, um das Wasser zu spritzen. Minuten später sprang der ganze Körper des Wals in die Luft und durchbrach das wogende Wasser. Unterdessen tauchte an der Backbordseite des Schlauchboots ein Finnwal auf; Kurz darauf begann eine Delfinschule, um das Boot herum zu spielen. Entzückende Schreie stiegen vom Zodiac auf. Selbst als die Dämmerung hereinbrach, war das Zittern vor Kälte leicht zu ignorieren.

In den folgenden Tagen blieben wir mit unserem Auto auf festem Land und machten immer weitere Streifzüge, um die Halbinsel Bonavista zu erkunden: ihre felsige Küste, die in Bögen, Höhlen und Felsnadeln geschnitzt ist; Hunderte von Papageientauchern, diese niedlichsten Vögel, am Leuchtturm von Cape Bonavista; faszinierende Kunstgalerien und charmante Restaurants in der Stadt Bonavista selbst, die 1497 als erster nordamerikanischer Landeplatz des Entdeckers John Cabot galt.

Es gab noch so viel mehr zu erleben, aber unsere Woche in diesem Teil von Neufundland war vorbei, und es war an der Zeit, über die Insel zur Fähre zurückzufahren, die uns nach Hause bringen würde. Wieder zurück im Gros Morne National Park, buchten wir für ein paar Tage ein Cottage am Norris Point. Tageslichtstunden wurden damit verbracht, auf den zahlreichen Pfaden des Parks durch boreale Wälder zu wandern und die geologischen Wunder des Parks zu erkunden.

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Der Gros Morne Whirl zeigt Tiere, die im Gros Morne National Park gefunden wurden. Foto für die Washington Post von Pat Nicklin

Über der markanten roten Landschaft der Tablelands wanderten wir auf dem freigelegten Mantel der Erde, der vor Millionen von Jahren durch die Kollision tektonischer Platten hochgeschleudert wurde. An den Sedimentklippen von Green Point sahen wir Fossilien aus dem alten Iapetus-Ozean.

Aber es war die letzte Nacht, die sich als besonders emotional denkwürdig herausstellte. Damals, in einem überfüllten Pub in Rocky Harbour, unternahmen Thomas und ich zusammen mit vier anderen CFAs die ritualisierte Zeremonie, um Ehren-Neufundländer zu werden. Wir küssten einen Kabeljau, tanzten ein Jig und schütteten einen Schluck hochprozentigen, schrecklich schmeckenden Rum namens Screech zurück. (Der Alkohol im Kreischen umgeht das Verdauungssystem und wandert sofort in den Blutkreislauf, wurde ich gewarnt.)

Als wir in den Royal Order of Screechers gesalbt wurden, jubelte die Menge laut und schlug mit etwas auf den Boden, das wie große, kunstvoll verzierte Stöcke aussah, aber Hässliche Stöcke genannt wurden.

Am nächsten Tag entdeckten Pat und ich bei einem Spaziergang an der Küste von Port aux Basques eine verschwommen weiße Gestalt, die langsam am fernen Horizont entlangtrieb. Ein Eisberg? Endlich! Als es jedoch in den Fokus rückte, wurden die vagen Umrisse eines Schiffes deutlich.

Noch näher war es die Fähre – unsere Fähre nach Hause. Aber was, wenn wir bleiben wollten?

©Washington Post

https://www.independent.ie/life/travel/world/vast-vistas-and-warm-welcomes-in-newfoundland-it-was-the-first-time-i-ever-ate-a-mooseburger-41946198.html Weite Ausblicke und herzliche Begrüßungen in Neufundland – „es war das erste Mal, dass ich einen Elchburger gegessen habe“

Fry Electronics Team

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